[本日の血圧 122mmHg/84mmHg...まぁ安定しているというコトで]
※9/15(金)の話ですが、昨日アップしている時間がありませんでしたので
2日遅れの本日アップとなってしまいました。。。ｍ(_ _)ｍ
【第７回技術研修会】 (11名参加)
☆今回は、[衿の後付け]と[前入れ～前返しアイロン]と
いよいよ最終段階に入っていきます。
※弊社では、両衿をそれぞれ表・裏身頃の先付けして、総どんでん縫いをする
工程を採用しています。
そこでまず今回は、一般的な[衿の後付け]を部分パーツを使用して研修しました。
【衿の後付け】
☆地衿側で1mm控えて縫いますが、衿付け止まりが問題になってきます。
衿付け止まりで地衿はぶつかりますが、表衿はぶつからないで
ちょっとだけ穴が開きます。
そのコトを理解し、頭に入れながら縫わないと裏側の吹き出しや
ダブりの原因となります。
☆表衿を先に付けて、地衿が吹き出ないようにします。
（実地スタート!）
★同時に「衿先付け」の場合の衿付け止まりの問題解決を模索します。
【表衿付け～割りアイロン】
※前回の講習会時に表衿を付けなかったのは、
この問題があった為でした。
☆ゴージライン～NP付近までは9mmで縫い、あとは8mmで流します。
☆ツレる部分は、切り込みを入れながら割り(と片倒し)アイロンをします。
【総どんでん縫い】
★同時進行で模索していた「衿先付け時の課題解決」ですが、
試行錯誤の末、結論を見出すコトが出来ました♪。
[改良点]
①パターン設計時にそれぞれの縫い代設定を以下の通りにする。
a.身返し/9mm＋表衿/8mm
b.前身頃/8mm＋地衿/9mm
（a.表側）
（b.裏側）
②衿付け止まりを控え分ずらしてセット、付け止まりより2cm離した
ところを仮止めする。
③付け止まりをずらすコトを頭に入れながら衿部分を先に縫う。
以上の縫い方で、衿先付けの総どんでん縫いでも付け止まりの問題点
を
克服することができました♪。
【前入れ(総どんでん縫い)】
☆上の方式で、先に衿部分を先に縫います。
☆前身頃裾は、内側にふわりと返るカーブを出す為に、パターン設計時に
細かく入れたノッチを合わせて、設定したゆとり分量を内側に入れるように縫います。
☆裾の縫い止まり部分は、伸止めテープを貼るときにツリ気味に貼りましたが、
紳士服の場合は、身返しを引っ張りながら縫って返り分量を出します。
【総どんでんアイロン(前返し)】
※弊社の場合、ベテランが多いので[もみ出し]でラインを決めていますが、
これは経験(練度)を要するテクニックです。
☆[もみ出し]の場合、目打ちで突きながら少しずつアイロンを動かしていきますので
慣れない場合は「地の目が歪む」「生地が伸びる」「１回のアイロン距離が短い」
などの欠点が表れ、左右非対称になってしまいます。
そこで今回は、一般的な縫い代を「割る」「折る」という作業を取り入れました。
☆片ざらいした縫い代を見ながら、表側に縫い代を折ります。
☆角出しをする場合、左右同じ方向(順番)で折ります。
縫い方向と同じように身頃を回しながら折ると、左右非対称になります。
☆地衿付け止まりの縫い代を8mmほど下に倒して厚みを均等にします。
外見が完成しました。
(右袖の裏地がボディに引っ掛かった状態で写してしまいました...
現物はちゃんとストンと落ちていますm(_ _)m。。。)
[中とじ]に進みます。。。
※「中とじ」の注意点!!
ミシンでとじる場合も手でとじる場合でも、必ず縫い代に近い部分を
とじます。
とじ位置が縫い代から離れれば離れるほど、ツレの原因となります。
☆袖の中とじは、必ず袖山から袖口に向かってとじます。
☆袖口を縫って本日の研修は終了です。
（研修後記）
今回で、外見は完成しました。
１つの作業工程をとってみても、様々なアプローチがありまして
その作業の１つ１つに、重要な意味・目的があるコトを毎回実感しています。
実際の作業現場で使用しない方法でも、その方法を知っているのと知らない
のでは大きな意識の差が生じます。
ただ漠然と与えられた仕事をこなすのではなく、
お客様からの要求品質に応えるべく、
様々な引き出しを用意して作成できる...そういう個々が結集した技術集団を目指して
さらに頑張っていきます!!。
